Carnet de bord de Fabian - Nazca (23/11/11 - 07/12/11)

On quitte La Huacachina pour Nazca, où on essaye de vendre sur le trottoir mais sans succès. Wayki est de plus en plus tendu et nos relations un peu entachées par le fait qu'il nous doit de l'argent, et qu'on se rend bien compte qu'il ne peut sans doute pas nous le rendre.

La route pour aller à Nazca traverse durant de nombreux kilomètres un désert de cailloux

Un matin, nous le retrouvons à l'hôtel après avoir été déjeuner avec Marie. Il a une mine triste et sévère. Il nous dit qu'il s'est fait piquer ses derniers 100€ dont il avait pourtant bien besoin... Il nous laisse quelques-unes de ses productions artisanales en échange de l'argent qu'il nous doit. Il a en tête de retourner à La Huacachina, persuadé que c'est là-bas qu'il s'est fait voler et qu'on lui restituerait son argent. Il part ensuite quasiment sans nous dire aurevoir, et sans un sous en poche. Un peu dommage après tout ce temps passé ensemble... Ma boule au ventre se transforme en diarrhée chronique pour agrémenter le moment, et de très très tristes nouvelles nous parviennent de la famille de Marie...

La Plaza de Armas à Nazca

Alors qu'on venait juste de regarder les horaires de bus pour partir à Cusco le soir-même, Miguel, un artisan rasta, nous propose de venir dans l'auberge qu'il est en train de construire avec sa mère, un peu à la périphérie de Nazca. On va voir sur place, et on se laisse charmer par l'endroit. On pensait n'y rester qu'une nuit, mais nous y restons finalement beaucoup plus longtemps. La gentillesse de Miguel (qui nous apprend également à faire de l'artisanat) et de Nines sa maman, l'auberge en construction, la cuisine commune que nous pouvons utiliser, l'esprit familial qui règne, tout ça nous réconforte, on reprend un peu d'énergie. De plus, le soleil est également présent pour nous réchauffer le coeur. A Nazca il ne pleut presque jamais.

Coucher de soleil à Nazca

Il va sans dire que le rapport à l'eau est important au Pérou, et particulièrement à Nazca où il ne pleut que 2mm d'eau par an. Alors que le paysage est aride et sec, fait de montagnes et de déserts rocailleux et de sable, à 10 mètres sous le sol, règnent quantité de nappes phréatiques. Le Pérou fait partie des neuf pays se partageant 60% des réserves mondiales d'eau douce. Fait assez paradoxal, quand on sait que l'eau est distribuée, à Nazca, une seule fois par jour, durant deux heures, et que la deuxième source de richesse du pays, après le tourisme, est l'exploitation minière.

Fab pensif dans le désert...

Nous profitons de nos quelques jours supplémentaires à Nazca pour visiter un site où on peut apercevoir les fameuses "lignes de Nazca", des grandes lignes tracées dans le désert rocailleux avoisinant, formant des arbres et des animaux. Malgré une recherche très poussée sur ces lignes, on ne sait toujours pas, à l'heure actuelle, ce qu'elles représentaient pour les Incas à l'époque. 

L'hypothèse la plus acceptée, mais sans toutefois être confirmée, est que ces gigantesques tracés servaient aux Incas comme une sorte de calendrier des cultures. Les lignes de Nazca sont positionnées en lien direct avec les constellations. Plusieurs dates précises ont pu être calculées par les chercheurs scientifiques s'étant penchés sur le sujet.

"Le singe"

Même si une potentielle explication existe sur l'utilisation de ces lignes, il reste néanmoins un grand mystère sur la manière dont les Incas les auraient tracées, et sur leur conservation impressionnante.

Pour apercevoir les lignes, il est indispensable de prendre de la hauteur, soit en montant au-dessus d'un mirador de fortune (par exemple pour les touristes comme nous, n'ayant pas un budget de voyage extraordinaire), soit en se payant le luxe d'un vol en avion parcourant les 400 km carré des tracés. Les Incas avaient-ils des potes extraterrestres ? Personne ne peut expliquer comment ils faisaient pour observer leurs lignes en entier...

"Les mains" et le mirador

La résistance de ces lignes au temps s'explique principalement par des phénomènes climatiques naturels : l'absence totale de vent dans le désert et le faible taux de précipitation annuel (1/2h de pluie par an).

Pendant notre long séjour à Nazca, nous partons avec José, un ami de Miguel, voir de nuit un endroit avec "beaucoup d'énergies et de lumières". José avait pris soin de prendre avec lui trois grandes plumes de condor, et nous explique sur le trajet qu'il fait des cérémonies chamaniques. Sur le chemin, qui devait mettre 10 minutes et qui en a mis plus de 30 au final, on passe à côté du musée sur les Incas de Nazca. José nous explique, en fulminant, que le musée appartient à une famille italienne et que beaucoup des richesses des ruines de Nazca ont été ainsi pillées. Ce capital culturel fait aujourd'hui partie de collections privées en Europe.

Ruines Inca de Nazca 

Après avoir quitté la ville, nous nous engageons dans un chemin fait de grosses pierres crissant bruyamment sous les pneus de la voiture. Nous arrivons à destination à proximité d'une ruine Inca. Des petits cailloux peints en blanc tracent un chemin dans la nuit, et nous marchons jusqu'à ce que José nous invite à retirer nos chaussures. On le fait sans poser de questions. Ils nous "lave" en passant les plumes de condor sur notre corps. Après ce petit rituel, il nous invite à prendre place ans un grand cercle de sable entouré de grosses pierres. Le sable est doux et encore chaud de la journée. La lune, qui n'était qu'un petit croissant ce jour-là, éclairait particulièrement le lieu. La lumière argentée permettait de distinguer parfaitement les alentours et les personnes. Un silence prenant rendait l'ambiance feutrée. Au loin, les lumières de la ville déchiraient un peu le paysage, mais notre position surplombante donnait l'impression que nous étions en dehors du temps dans un espace détaché de la réalité. Tout autour de nous, les montagnes noires faisaient comme une arène, renforçant cette impression de sanctuaire. Je passe quelques temps à méditer en regardant les étoiles, ces soeurs du soleil qui dessinent des constellations que je n'avais jamais eu l'occasion de voir auparavant. 

Un coup de téléphone me sort de ma méditation...

Fab, Marie, Miguel, Nines et Lucho

Lucho, un ami de Nines et de Miguel habitant avec nous dans l'auberge en construction, vient de faire une chute à la maison et nous appelle à l'aide. Quelques secondes plus tard, on renfile nos chaussures, et on file dans la voiture, traçant à toute allure, malgré la route accidentée, vers la ville.

On retrouve Lucho, qui s'était hissé jusqu'à son lit. Il a fait une chute de plus de 3 mètres de haut. Heureusement, il n'est pas tombé la tête la première. Il a tout pris dans les chevilles, qui étaient très enflées quand on est arrivé.

Miguel et Nines l'ont accompagné à l'hôpital, où on l'a refoulé car il était 21h et qu'il n'y avait pas de médecin, et que le service de radiologie était fermé... Une petite piqûre d'antidouleur, et les revoilà à la maison, les chevilles de Lucho en bouillie. L'hôpital n'a sans doute pas assez d'argent pour payer du personnel de nuit, il vaut mieux dès lors ne pas avoir de pépin de santé pendant la nuit...

Dans la cour de l'auberge...

Deux jours plus tard, quand Lucho a enfin pu recevoir sa paye, nous retournons à l'hôpital. Nous y apprenons que chaque personne entrant doit payer 5 soles seulement pour pouvoir être reçu. Aucun soin, aucune attention n'est donnée au patient tant qu'il n'a pas régler le côté administratif... Ici, on paye les soins avant d'être soigné, autant dire que si vous n'avez pas les moyens de payer, peu importe votre état, vous pouvez crever devant l'hôpital... Au final, les chevilles de Lucho sont "justes foulées". Il doit rester immobile pendant 10 jours minimum. Comme il n'y a pas de mutuelle, je me demande comment il va faire pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il faudra sans doute qu'il compte sur l'aide de ses amis. Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passer si sa chute avait été plus grave et s'il n'avait pas d'amis généreux...

Lucho est ouvrier dans le bâtiment. C'est stupéfiant de voir qu'ici tout se fait à la main, tout est porté sur le dos, il n'y a quasiment pas de machine pour épargner le travail des hommes, et tout ça sous un soleil de plomb ! Ils sont souvent beaucoup d'ouvriers à travailler en même temps sur le même chantier, et le travail avance malgré tout assez vite. 

Un ouvrier comme Lucho gagne environ 50 soles par jour, c'est-à-dire un peu plus de 15 euros par jour, pour huit heures de travail. C'est assez pour vivre, mais pas pour payer des études supérieures aux enfants. Souvent les jeunes travaillent eux-mêmes à côté de leurs études pour pouvoir les financer. A titre indicatif, des études d'administration à Lima coûtent 800 soles par mois. D'autres études peuvent coûter jusqu'à 3000 soles mensuellement...

On passe plusieurs bonnes soirées en compagnie de Miguel, Nines et Lucho, à se faire des bonnes bouffes : barbecue, ceviche, arroz con pollo, pizzas, moussaka, frites belges, plats typiques péruviens, etc. On les aides à aménager un peu leur auberge, on apprend et on vend un peu d'artisanat, et on regarde une multitude de films en espagnol.

Notre petit stand d'artisanat...

On gagne une nuit gratis en faisant un flyer présentant leur auberge.

Miguel et Nines nous proposent de faire la route de jour jusqu'à Cusco avec un collectivo (petit combi ou voiture dans laquelle on s'entasse pour quelques heures), plutôt qu'avec un car de nuit, afin de pouvoir profiter du paysage.

Le désert aux alentours de Nazca

Carnet de bord de Fabian - El Chaco, Chincha, La Huacachina

On part de Lima avec David et Wayki, sans trop savoir où on va, pour finalement arriver à El Chaco, une petite ville à la plage dans la baie de Paracas. Un endroit idéal pour vendre un peu d'artisanat, si les touristes étaient au rendez-vous, ce qui n'était pas vraiment le cas...

El Chaco

On passe des heures et des heures à travailler le fil et l'argent, et le reste du temps à vendre (ou plutôt à essayer de vendre).

Nos petites productions artisanales, sur la gauche de la photo,  qu'on essaye de vendre 

Wayki est d'une humeur triste, on devait lui envoyer de l'argent de France qui tarde à arriver. Il est assez stressé. Il faut dire qu'il a acheté pour 3000$ de vêtements de bain à vendre à Montañita, il en parle comme étant tout son capital. Il doit passer la marchandise à la frontière. Alors, soit ça passera comme ça, incognito dans les cales du bus, soit la douane contrôle. Dans ce cas, officiellement il doit payer un dixième de la valeur de la marchandise, officieusement il y a sans doute moyen de "s'arranger" pour moins que ça...

Wayki est également fâché sur David à qui on doit payer la bouffe, et même l'hôtel. David, venant de Colombie, ne vit que de ses ventes journalières d'artisanat. Wayki en a marre de l'avoir à sa charge, il trouve qu'il devrait se prendre en mains, et nous voilà repartis avec Wayki, mais sans David. On prend le bus pour Chincha, une ville grisâtre où on vend à même le trottoir. Nous réalisons nos premières ventes.

La Huacachina vue du sommet d'une dune

La crête d'une dune

On repart ensuite direction La Huacachina, une oasis perdue dans un désert de sable. Nous trouvons une auberge très bon-marché avec uniquement des artisans. Partout, les murs gardent les souvenirs des voyageurs passés par là, de multiples peintures, sculptures et montages artistiques ornent l'auberge. Celle-ci n'était pas cher entre autre par le fait qu'il n'y avait pas de lits, chacun dormait sur un matelas gonflable ou sur une paillasse à même le sol. Les ouvertures des chambres communes étaient fermées par de simples rideaux faits de bâches ou de couvertures. Nous serions bien restés plus longtemps, mais Wayki a vraiment besoin de vendre pour avoir de l'argent, et il y a très peu de touristes pour beaucoup d'artisans dans la petite oasis.

La fenêtre de notre chambre dans l'auberge d'artisans

La cour intérieure de l'auberge d'artisans

Carnet de bord de Fabian - Lima

A Quito, après avoir été manger une dernière fois avec Gabriella, nous reprenons l'avion pour Lima. Wayki et Walter nous avaient donné un rendez-vous dans une auberge, le Machu Picchu, située dans le quartier des imprimeurs, lui-même situé dans le vieux quartier de Lima. L'air sentait le papier chaud et l'encre. Toute la journée, et même la nuit derrière de lourds barreaux métalliques, des hommes s'afféraient à imprimer, couper, coller des quantités impressionnantes de papier. Calendriers, folders, flyers, livres (pirates), cartes de visite, posters, la capitale du Pérou semblait produire les imprimés pour tout le pays, voire pour tout le continent.

Les imprimeries de Lima

Certains travailleurs semblaient très jeunes. Ils exécutaient, avec une grande précision, des travaux pourtant très dangereux. Les grosses trancheuses étaient capables de couper les blocs de papier de 20 à 30 cm de hauteur. Le travail des enfants, en Amérique du Sud, est une triste réalité pour beaucoup d'entre eux. Ils exécutent les mêmes travaux que leurs aînés, et apportent un revenu parfois indispensable aux familles. en Equateur, selon des chiffres de 2002, un million d'enfants travaillait, et la majorité dans les campagnes. Certains de ces enfants n'ont pas de statut dans la société. Ils sont en grande partie analphabètes et beaucoup d'entre eux "n'existent pas". Ils sont invisibles par manque de certificat de naissance ou de pièce d'identité. Depuis, il y a sans doute eu une évolution, mais le problème ne se résoudra pas simplement en retirant les enfants de ce travail, d'autant plus que dans certains foyers, l'effort fourni par les enfants est à l'origine de 35 pour cent des revenus familiaux. Une mère témoigne : "J'aimerais que mes enfants fassent des études, mais leur destin est d'aider au travail de la maison car, autrement, de quoi allons-nous vivre ? Nous gagnons très peu, et s'ils ne travaillent pas, nous aurons encore moins d'argent." Bien sûr, tous les enfants ne travaillent pas. Nous en voyons également beaucoup en uniforme d'école. Ceci est sans doute à mettre en parallèle avec l'évolution récente qu'a connu le pays.

L'économie péruvienne est parmi les plus performantes de l'Amérique Latine. Elle repose sur les secteurs exportateurs, et sur une forte augmentation de la demande interne. Son PNB est passé de 47 767 millions de $ en 1993 à 127 598 en 2008. Mais les études montrent qu'une couche de la population reste dans la pauvreté malgré l'essor économique notable que connaît le pays. L'institut péruvien de statistiques avance un chiffre de 36,2 pour cent de personnes pauvres pour 2008. La pauvreté extrême (moins d'1 dollar par jour) s'élèverait à 12,6 pour cent pour la même année.

Lima est, comme les autres capitales sud-américaines, polluée, agitée, et de taille démesurée. Nous sommes frappés par la manière dont les quartiers sont agencés : là le quartier des artisans, là-bas le quartier des magasins de musique, et par là-bas toutes les boutiques vendent des chandelles et des figurines de Jésus. Tous ces magasins regroupés vendent les mêmes choses, la concurrence est maximale.

Mais c'est également la vivacité politique de la capitale qui m'interpelle. Alors que nous marchons en direction de la place principale, nous sommes pris dans une manifestation de commerçants ambulants qui, avec les personnes handicapées (qui sont souvent également commerçants ambulants), protestaient contre la répression policière qu'ils subissent quotidiennement.

Manif sous haute sécurité à Lima...
Private joke pour Les Humbles Tartines : On se croirait à la Bastille !

Malgré la manif à quelques mètres, au Palais présidentiel les gardes continuent  à parader comme chaque jour, sur le rythme d'une petite fanfare

Sur une autre place, un peu plus loin, un groupe d'une cinquantaine de personnes discute politique, ce qui n'est pas sans me faire penser aux Indignés européens, avec la différence notoire que beaucoup ne s'expriment pas, se contentant d'écouter le plus éloquent de tous. Marie me fit aussi remarquer qu'il n'y avait que des hommes. Je comprends, au travers de mon espagnol débutant : "Tu parles pour parler !", "Il faut en finir avec le système capitaliste.", "Que faire ?". Il faut dire que nous sommes dans le pays du Sentier Lumineux et du mouvement révolutionnaire armé de Tupac, deux guérillas communistes qui ont sévi de 1980 à 2000. Cachés dans une partie de la jungle péruvienne, ils ont pu organiser le territoire à leur avantage (tunnels, cachettes, voies de replis), et ils ont pu dès lors riposter énergiquement aux tentatives du Pouvoir de reprendre le contrôle des vallées, des fleuves Apurinac et Ene, dans le sud-est du pays. Récemment, entre 2008 et 2009, 50 soldats et policiers ont perdu la vie dans les affrontements avec la guérilla. Leur propos est clair : "la guerre populaire a commencé en 1980 et se développe avec succès, aujourd'hui, près de 10 ans après l'arrestation du président Gonzalo. Notre objectif est défini : conquérir le pouvoir et aller jusqu'au communisme, en s'appuyant sur la république Populaire de Nouvelle Démocratie (...) L'Armée de Libération Populaire s'est renforcée et a augmenté sa capacité offensive, c'est le Parti qui commande au fusil." (Mouvement populaire du Pérou, 7 octobre 2003) Ça promet...

On retrouve nos amis Wayki et David, de Montañita, quelques jours plus tard. Wayki passe nous acheter du matériel pour faire de l'artisanat : du fil à bracelet pour Marie et des fils d'argent avec des pinces pour moi. Pendant ce temps, nous allons visiter le musée de la banque centrale qui possède une belle collection d'objets pré-colombiens et de peintures.

David qui semble apprécier les sculptures devant le musée

Représentation des trois mondes selon la cosmologie andine : le serpent pour l'infra-terrestre, le guépard pour le terrestre, et le condor pour le supra-terrestre

Des voyageurs un peu comme nous...

Avec Marie, nous allons également visiter le musée de l'inquisition. 95 pour cent de la population catholique, vous vous souvenez ? Voici une partie de l'explication...

Tribunal de l'inquisition

Hérétique constitué prisonnier, privé d'eau et de nourriture

"Tu vas croire en Dieu ? Ou je tourne la manivelle... !"

Nous quittons le bruit des klaxons assez rapidement. Ici les klaxons sont utiliser pour dire : "attention", "je suis là", "à ta gauche", "à ta droite", "hey salut", "avance un peu", "je m'ennuie dans les embouteillages", "je ne l'ai pas fait exprès", "tu veux prendre le taxi ?", "bouge de là", ... ça ne nous manquera pas !

Carnet de bord de Fabian - De Baños à Quito

On quitte Baños pour Quito dans la journée. Et comme pour respecter le paysage, la compagnie de bus ne passa pas de film sur le trajet. On traverse à toute allure ces immenses étendues de grands arbres, on escalade des montagnes aux virages serrés, et on traverse des petits hameaux poussiéreux.

Le volcan Cotopaxi

Alors que l'horizon était tout dentelé de montagnes, on scrute avec Marie le paysage pour trouver le Cotopaxi, le grand volcan endormi près de Quito. Enfin ça y est, il est là, à notre droite. Durant de longues minutes, nous pouvons admirer sa parure enneigée, sans toutefois pouvoir voir son sommet, sa tête étant toujours dans les nuages.

Carnet de bord de Fabian - Baños

"Conserver la nature, c'est protéger ta vie"

C'est après un horrible trajet en bus économique qu'on arrive a Baños, alors que le jour commence a se lever. On trouve, dans la ville encore déserte, un hôtel où on parvient a négocier l'utilisation de la cuisine familiale. La ville semble assez petite et bordée de montagnes. On va se coucher pour quelques heures de vrai repos.

Baños est une citée réputée pour ses bains thermaux, grâce au pouvoir de l'eau volcanique du volcan Tungurahua. Celui-ci a pété violemment pour la dernière fois en 2006. Des notre arrivée, nous remarquons les plans d'évacuation de la ville, mais aussi la cascade de la Vierge, qui protégerait la citée du volcan depuis toujours.

La cascade de la Vierge

Les activités touristiques de la région se résument a des tours dans la jungle (assez proche), du canioning, de la location de vélos et de motos et meilleur marche : la marche a pied dans les immenses étendues verdoyantes de la région.

Marie aurait pu vendre des ballades touristiques, ou alors faire de la pub pour la sécurité routière !

Nature verdoyante et petit pont de singe dans les environs de Baños

Dans la montagne, ça et la, on peut voir l'une ou l'autre habitation de paysans, simplement faites de bois et de tôles. Autant j'avais été interpelle par le fosse entre les riches et les pauvres en ville, autant a Baños j'ai été frappe par la difference de mode de vie entre les citadins et les paysans. Ces derniers habitent plutôt dans la montagne et doivent monter et descendre de longs chemins escarpés plusieurs fois par jour pour aller de la ville aux champs, ou de la ville a chez eux. Leurs champs sont agrippés sur les flans de la colline et sont particulièrement en pente, alors que la ville a pris toute la place dans la vallée.

Baños vu du haut d'une des montagnes

Le travail des paysans doit être particulièrement éprouvant dans ces conditions. Ils cultivent des tomates, des avocats, des oignons rouges, des pommes de terre, et différentes sortes de maïs. Le soleil et la pluie d'Equateur font pousser également vigoureusement une quantité impressionnante de fruits. La maracuja (fruit de la passion), des petits citrons verts, des fraises, des melons, et bien sûr des ananas dont Marie raffole les jus. La majorité de ce qui est produit ici doit être vendu dans la localité. Certains paysans possèdent des pick-ups et vendent directement les fruits et les légumes dans la rue. On peut aussi en retrouver dans de petits magasins aux mille senteurs et couleurs.

Serres de paysans sur le flan de la montagne

On loue des vélos pour une journée afin de faire la route des cascades. Une magnifique escapade au travers des montagnes.

Marie sur son vélo

Fab dans l'orée de la forêt équatoriale, mais avec son casque de vélo, on ne sait jamais !

Pas si facile que ça la ballade a vélo dans les rochers !

On serre un peu les fesses quand on se fait doubler par de gros camions, mais le spectacle 100 pour 100 bio qui se dévoilait devant nos yeux en valait la peine. La vallée, qui s'étendait sous nos pieds, était entourée de multiples cascades de plus en plus grosses au fur et a mesure qu'on descendait le fleuve.

Première cascade rencontrée sur notre chemin

Et Fab qui essaye de faire de la concurrence a la cascade... ;-)

Nous n'irons pas jusqu'au bout de la route des cascades (qui faisait plus de 60km), nous nous arrêtons a la cascade, "El Pailon del Diablo". Celle-ci a été auto-proclamée, sans doute par les habitants du coin, la 8eme merveille du monde. L'eau claire filait a toute allure sur les rochers noirs et polis par le courant, puis se déversait a une vitesse vertigineuse dans des gorges pour aller s'éclater dans un fracas d'enfer sur les rochers en-dessous, où l'accumulation d'eau formait des petits bassins, avant de reformer plus loin une nouvelle cascade.

Les cascades Chin-Chin

Une autre des nombreuses cascades rencontrée (celle-la un peu plus petite, mais belle quand même !)

Des petites infrastructures en bambou, ou en métal rouille, permettait de s'approcher de très près d'El Pailon del Diablo, qui devait faire au moins 100m de haut. Un petit chemin, creuse dans la roche, dans lequel il fallait s'agenouiller pour avancer, donnait l'occasion d'aller derrière la cascade. On croise un Argentin qui, aussi ébahi que nous, disait qu'il n'avait pas de mots pour décrire cette démonstration de force de la nature. "Un bel endroit pour mourir", c'est tout ce qu'il a pu dire !

Fab derrière la cascade El Pailon del Diablo

El Pailon del Diablo (enfin juste un bout !)

Partout autour de nous, les grands arbres, la mousse, les lianes accrochées sur les falaises, et la forêt omniprésente, nous signifiaient bien qu'on était a l'orée de la forêt équatoriale.

Végétation aux alentours de Baños

Fleurs dont la couleur nous a impressionnes

Et oui Fab, c'est grand !

On passe quelques journées sportives a arpenter les nombreux sentiers et a profiter de l'air pur avant de se décider a se remettre en route. On va se boire un petit café, avec nos gros sacs a dos, a la Casa Hood, un restaurant tenu par un Gringo américain qui nous explique que la pluie, incessante depuis plusieurs heures, a provoque un éboulement et qu'il était donc impossible de prendre la route pour le moment. Une fois de plus, notre départ est donc retarde !



Petit pont improvisé par les locaux

Pont de singe entre deux montagnes

On passe une bonne partie de l'après-midi dans le petit resto sympathique, avant de partir a la recherche d'une nouvelle auberge. C'est Allan, un guitariste rencontre la veille alors qu'on jouait un peu de musique dans la rue, qui nous conseille un chouette petit hôtel pas cher. Il nous invite a venir avec lui le soir au Pipas Bar, un bar qui organise des concerts. On joue pour la première fois de notre voyage sur une bonne sono, devant un petit public enthousiaste. Le tenancier du bar, Raoul, était également musicos, et nous accompagne a la basse, tandis qu'un autre improvise sur des tablas. "Revenez demain, il y a des Argentins qui font du tango qui viennent, ça pourrait être chouette" nous dit avec insistance Nina, la compagne de Raoul. Voila comment on reste finalement une nuit de plus encore a Baños.

Fabian qui joue au billard au Pipas Bar

Alors qu'on fait notre petit set de musique avec Marie, on entend applaudir en français. C'était un petit gars, béret visse sur la tête, qui se payait des rhums avec un ami colombien. Il me tient la jambe pendant une longue partie de la soiree en me parlant de son voyage. Il a d'abord acheté un camion avec des potes, et organisait des projections de films dans les villages un peu recules. Ensuite, quand le camion est tombe en panne, il a acheté avec des amis un hôtel en Colombie pour pas cher. Ça ne rapporte pas un max, mais c'est assez pour vivre. "En France, je n'avais rien, je bossais comme un malade dans l'horeca pour trois fois rien, et pour des patrons insupportables. J'ai un peu mis d'argent de côte et la j'ai un petit capital que j'essaye de ne pas flamber." Son petit rêve sud américain réalisé donnait l'impression que tout était possible en Amérique Latine, avec un capital européen plus sûrement encore... "Ouais ici pour être tenancier d'un hôtel, tu mets ton nom a la commune, et c'est parti ! Pas des milliers de papiers et pas d'impôts." Mais pour Wayki, pour les musiciens, pour les artisans, pour les jongleurs, pour les vendeurs de produits de contrebande, pour ceux qui vendent des brochettes rôties dans la rue, pour les revendeurs de journaux, pour les taxi-motos, pour les vendeurs de chiclettes et de cigarettes a la pièce, pour les ramasseurs de bouteilles vides, pour les cireurs de chaussures, et pour bien d'autres encore, c'est une autre réalité... Tous ces plans débrouille, tous de l'économie informelle, font tourner la monnaie et permettent a chacun, au passage, d'avoir de quoi vivre un jour de plus. Il n'est pas rare que les enfants doivent travailler également pour subvenir aux besoins de leur famille.

Pour celui qui en a marre de lire, petite photo insolite...

Mais sans oublier de se laver les mains après !

On finit la soirée après que Nina, vers 2h30 du mat', les poches sous les yeux, demande amicalement aux musiciens de faire juste une dernière chanson avant de fermer boutique. On en fit deux, puis on laissa le petit couple couper les lumières et fermer les portes de cet endroit plutôt charmant.

Le petit groupe d'Argentins jouant du tango

En Equateur, 95 pour cent de la population est catholique, tout en conservant néanmoins des pratiques ancestrales. La ferveur des gens est impressionnante, et particulièrement en province comme a Baños. Les habitants de la ville sacrent principalement la Vierge Marie qui y aurait fait son apparition. De plus, elle aurait accompli dans la région de nombreux miracles : sauver les gens de plusieurs éruptions volcaniques, sauver des touristes dont la voiture était tombée dans un ravin, sauver des personnes tombées d'une nacelle avec un câble tendu entre deux montagnes, etc. Tous ces miracles sont représentés par des peintures dans l'église de Baños. 

Durant notre séjour dans la ville, nous avons été témoins de plusieurs processions de croyants, portant a bout de bras des statues religieuses dont le poids ne semblait pas léger, sous un soleil étouffant. Ils étaient accompagnes de musiciens et de porteurs de fleurs. 

Une de nos dernières ballades a été celle de la Vierge. Un long escalier, longeant la crête d'une montagne, permettait de rejoindre une immense statue représentant la Vierge et l'enfant Jésus. 

La statue de la Vierge au sommet de la montagne

La statue et le chemin étaient illumines, et tout au long de ce dernier on pouvait observer des reliques de certaines étapes du chemin de croix du Christ. Vu comme les escaliers montaient (pire que les marches de Bueren !), on peut comprendre pourquoi il est compare au chemin de croix. 

Les longs escaliers montant à la Vierge

Au sommet, plusieurs personnes avaient allume des cierges aux pieds de la Vierge, ou avaient inscrit une intention demandant une protection pour leur famille ou pour un monde meilleur...

Intentions inscrites sur le socle de la statue

Vue de la ville une fois près de la statue

Nous finissons par prendre un bus pour quitter Baños et retourner vers Quito.

Tu vois quoi mon chéri pour la suite ?